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如果說前幾年的普洱市場是干倉和濕倉之爭最為激烈，那么這兩年普洱茶市場的爭論話題應該是普洱制作中的純與拼了。特別是高檔茶品的制作是純是拼最是爭論不休，各持己見。
純者認為，單一茶山茶青制作的茶餅，香正味純。而拼配制作的茶品不過清淳。
拼者認為，多種茶山的茶拼配制作，更能色香味齊全。而純料制作的茶品質感單調。
兩者幾乎都有道理，且都能從普洱茶的陳年茶品中找到一些參考的依據。畢竟作為能夠越陳越香的茶葉，有陳年的茶品作為依據，對現今我們如何制作能夠越陳越香普洱茶起到參考和引導的作用是很大的。
拼者認為，以之前國營茶廠生產出來，也是如今在老茶市場最為常見的老茶，其茶品就是來自拼配制作。它的品質已經得到市場大眾的認可，并有一些很出色的茶品在市場流通，如80年代的雪印7532，大口中7542，88青7542，中茶牌8653等都是很出名的茶品。無不是拼配而成，而認為純料是這幾年才流行的制作方法，后期陳化還需要時間的考證。
那拼者的觀點是否正確？
筆者在這十年的普洱經驗，幾乎接觸過各時期的茶，特別是一些出名的茶品，也認真分析過各時期茶品的制作風格和工藝，由此認為拼者的觀點本不是全對的。
首先在普洱茶界還有比常見的70年代以后以拼配為主要生產工藝更早的茶品，那就是解放前的茶品，也就是市場稱為古董茶的陳年普洱。所以在研究普洱中的制作工藝，不能僅僅局限在市場較常見的中后期茶的茶，而應該把解放前的茶品也歸入研究范圍。只是古董茶品如今是越來越難得一見，由此也容易被人忽視了，認為歷史的普洱茶制作就是以拼配制作，僅僅局限在中后期茶品的研究。其實在解放前的古董茶的制作方法是有別于國營茶廠由于計劃經濟，統一標準的需要，而制定拼配制作的辦法，而更象如今流行的純料做法。
也許很多人都會問，你怎么知道當時的制作方法就不是中后期的拼配制作？這點還是只有從解放前的古董茶品找到一些答案。在研究古董茶品幾個最為盛名的茶品的內飛，內票，你會發現這么一個現象。不管是福元昌，宋聘，同昌，同慶等老字號的內飛或內票，無不標上“本號開設易武”或”本號開設倚邦”“專辦普洱正山”“恐有假冒”等代表茶號采自當地茶青制作的字眼。在加上當時的交通狀況，我們不難想到，當時的茶號在生產餅茶時選料的局限性，就地取材，都是以當地所產茶青為原料來生產餅茶。并沒有象解放后國家在各茶區設置初制茶廠生產當地茶青并調撥到勐海茶廠，下關茶廠，昆明茶廠等統一按標準拼配壓制成型。
而在古董茶中，以創辦1732年于易武茶山的同興號的內飛和內票對當時茶葉制作最為詳細，我們可以看看它的全篇，我覺得很有參考價值。摘錄一段： "本莊開始云南易武，即今之鎮越縣茶莊，專采辦普洱屬之三山，曰易武， 曰倚邦，曰蠻松三處上好陽春白尖茶葉，精工薰揉，銷行中外相傳五世，歷年一百五十余載，馳名已久。清時貢茶皆由此三山采選，所以本莊歷年所出之茶，專采辦易武，蠻松，倚邦正山白尖，從無他山一茶混入，故其氣味清香，性質溫和，均系天然，非人工制作而成者，可以比例飲之，最消食解渴，清心明目，于衛生前進，大有裨益。遠近商客嘗賜。顧早無虛日信仰共昭。近有無恥之徒，希圖漁利，每有以猛烈豬街壩子所產茶混入，冒充本記正山之產，不知其味苦澀，其性寒涼，一較便明。竊恐中外客商不明，被其所惑，反處易武茶之不良，虛有其名。。。。。。"從同興號內票我們可以得到的信息是同興號當年生產茶餅的制作方式以現今的純料制作有很大的相同點。都是選用其所在地--易武周邊茶山的茶來壓制，并無拼配“它山之茶”。由此可見，當時的做茶還是相對較“純”的，并不同國營茶廠從各地初制廠調撥茶來拼配。
那純者的觀點就是對的嗎？我看不盡然，綜觀現今純料制作已經精確到單一茶寨，甚至純到單株茶樹，但所有老茶中沒有一個茶有注明選自某某茶寨的茶。就如以上同興號是內票記載，也只是精確到三山，并沒有精確到某某茶寨，更不要說是單株制作了。就如民國初是雙獅同慶號內票也只是記載：“本號向在云南易武茶山，選辦易武正山細嫩馨香茶葉，加重萌芽。。。。?！币矝]有精確到哪個茶山，且當年“易武正山”指的并不是現今的易武茶山，而是包含古六大茶山的攸樂，革登，倚邦，莽枝，蠻磚，慢撒（易武）六茶山?？磥懋斈瓴枨f還是選用茶莊所在地周邊地區的茶青來制作茶餅，當然這其中就需要有拼配工序，只不過當年并沒有“拼”與“純”的說法。
說到這，也許大家都糊涂了，到底是純的好還是拼的好？
我認為，茶不管是純還是拼，無非就是想讓一個茶更好喝，更適合需求。
個人總結觀點：
純：如果一個茶能達到盡善盡美，色香味齊全，再采用拼配手段已經無法提高這個茶的品質，那這茶就不需要拼。
拼：1+1如果能大于2，何樂不為？
由此可見“純”與“拼”已經是難舍難分了，何謂純？何謂拼？純到什么地步？用什么樣的茶來拼？拼得好不好?才是影響茶的好壞之關鍵。
純得好，拼得好，那才是真的好。
來源：普洱茶吧論壇
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