現代普洱茶市場比較火熱有兩個階段：2005-2007年階段、2010-現在。

前一階段，在大批臺灣、香港和廣東茶人的推動下，借助“越陳越香”的概念和“存生茶、品老茶”的理念，普洱茶到07年上半年已經一枝獨秀，牛氣沖天，成為了茶界最炙手可熱的品類。

后一階段則是山頭古樹茶的天下，從2010年開始普洱山頭古樹茶大行其道，這一時期，古樹茶翻江倒海,儼然成為普洱茶市中的明星級龍頭老大,它憑借其得天獨厚的生長環境,天賦異稟優良品質,各具特色—山—味的山頭氣韻,以及茶區千姿百態的迷人景觀,吸引了—批又—批的普洱茶從業者,并使之迅速成為古樹茶鐵桿追隨者,—拔又—拔的普洱消費者,成為古樹茶的忠誠粉絲，—群又—群的普洱茶愛好者,成為古樹茶的癡狂迷戀者。現今，古樹茶概念仍在持續發酵，成為當今普洱茶潮蓬發展的助推器…

在第一階段，最吃香的是存老茶的藏客；第二階段，最吃香的是茶山的茶農。現在古樹茶得勢，擁有古茶地就像得了聚寶盤，擁有古茶樹就有了搖錢樹！不過，茶農也分三六九等，首先你得在名茶山，茶才好賣，其次您得會炒茶，茶的賣價才高。一個名茶山的寨子里，茶最好賣茶價還高的一定是那家茶炒得最好的，于是乎，最吃香的成了技術高超的炒茶師傅！在云南茶山，春秋兩季制茶期是最為繁忙的季節，茶不等人，發了芽長了葉就得采，就得炒，每一波茶葉的初制在短短幾天內就必須馬上完成，茶樹主人全家總動員都忙不過來，這就需要到處雇傭大量的制茶工。這時，最難請的就是技術好有經驗的炒茶師傅了，有時加幾倍的工錢都請不到！有些大師傅，每家客串，限炒幾鍋，甚至只炒價格高的古樹，按每鍋收費！

這幾年古樹山頭茶價連連串高，毛茶好賣，炒茶師吃香不奇怪。不過嘛，茶市總有回落之時，畢竟云南茶區古樹茶產量只占總產量的5%，數量有限，眾多茶商分配到手的量就少得可憐，加上毛茶價又高，茶企很多資金被吸納到量少價高的古樹茶上，利潤空間小，資金被占用，每年如此循環下去，茶商的生存空間可想而知。今年一些茶商似乎預見到了些許危機，投資重點開始轉向中期茶、熟茶和拼配茶，一些有危機意識的茶農也開始嘗試性地做起了發酵熟茶。

一旦古樹落潮，熟茶茶市回歸，最吃香的又會是誰？顯而易見，當然是發酵師！熟茶最關鍵的是工藝，工藝的核心就是渥堆發酵，那些有經驗的熟茶發酵師便成為茶行業里高薪難聘的搶手職業了。

有經驗的老一輩發酵師雖然少，但畢竟有那么多廠家在熟茶領域嘗試、學習和摸索，后期培養的新一代發酵師還能勉強接班。

如果山頭茶落潮轉向的茶勢不幸言中，熟茶和拼配茶便是潛力最大最值得開發的普洱茶品類，前者最吃香的是發酵師，那么后者最吃香的就是拼配師了。

據說最基礎的拼配師必須掌握：1、不同季節茶的拼配，通常是春茶+秋茶的拼配；2、不同茶區、山頭、村寨的拼配；3、不同樹齡的拼配，古樹、老樹、小樹、臺地之間相互拼配；4、不同倉齡之間的拼配，比如新茶+年份陳料茶。如果是熟茶的話，還存在發酵程度不同的拼配，輕發酵、適度發酵、重發酵間的拼配；5、不同等級的拼配。

為了達到對色、香、味、韻以及后期轉化的最佳效果，拼配師還需要對原料有足夠的了解，甚至極其細微的特點都要了解，這就意味著，一個真正好的拼配師傅，是需要對各個茶區、山頭、村寨不同季節、年份等等相關情況都掌握。要把這么多普洱茶原料放在一起，并拼配出最好的效果，這才是拼配師擁有的最精妙拼配技術。

炒茶師、發酵師和拼配師，誰更吃香？

如果說炒茶師的技術難度已經讓我們知難而退，發酵師的高度已讓人望塵莫及，對拼配師呢，我們只能做一個仰望中的絕望者了！普洱茶發展至今，我們本已經沒有必要在“純料”與“拼配”的問題上糾結。純料是極少數人的奢侈追求，拼配才是大眾最終的狂歡，可以預見，未來，技術高超的拼配師將成為普洱茶行業里最頂尖最熱門最吃香的職業。

·重在分享，部分圖片來源網絡

·作者：刀哥 / 普洱茶吧

何為好茶？如同在合適的地點遇上了合適的人，也就是一種機遇、一種緣分、一種福分和一種情分！
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