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一般意義上的古樹指的是100年以上的古茶樹，當然在一些骨灰級茶友的標準中，非300年以上者均不得冠以“古樹”之名。但就我個人的品飲體驗而言，百年之樹與臺地，相對于百年之樹與三百年之樹的差別，可謂五岳與丘陵之別。
百年之樹與臺地間的差別屬于本質，而百年之樹與三百年間的差別則屬于程度，因此可以寬容地把古樹的底線放在“百年”的時間點上。至于純料，我的粗略理解則是“天、地、時”合而為一：即在相同天候、相同土壤條件下的同一區域（山頭）內，在同一個季節采摘的古樹茶。
在茶山，也許過一道坎茶葉滋味就不一樣了，也許連著幾個山頭滋味還是難以區分。所以對山頭的界定只能是大略的，大的山頭也許有幾個寨子，而小的山頭也許就是一個山坡了。比如，在如日中天的“有桂花樹飄香的”班章村，出自老班章、老曼娥古茶園的古樹茶差別就相當明顯。老曼娥那種強烈的、鮮爽的、瞬間即轉的苦底自然成為它有別于老班章的標簽。
當然，另一種聲音會說，你這個“純”太不純，我的純料可能是同一山頭同一陽坡同一棵樹在同一個時間采摘的。對這樣的質問，只能回答，你太骨灰了。一般意義上的古樹純料還是基于能夠提供給小眾品飲的商品，還是需要一定的量，否則只能獨樂樂了。我曾受贈 100克易武500年古樹單株茶一餅，感謝也相信制作人的誠信和為人，這一餅茶一定是于某一天在某一山頭的某一株500年以上的古茶樹上采摘后曬青石模壓制完成的。這百克茶餅于我貴若黃金，惶惶乎以至于至今未敢開餅泡湯。我不知道自己在等待什么，但我知道太過稀少的東西反而會讓人產生些距離。
二、內因與外因 曾經說過，評鑒一款普洱茶有四大要素，即茶質、茶香、茶韻、茶氣。茶質為本，茶香、茶韻、茶氣為表。而一款古樹純料，則是將這四大要素更精準地予以鎖定：“悠遠百年之嘉木，正山純凈之原香，醇厚釅然之山韻，綿實沉透之生氣。”原香、山韻體味于口，即口感；生氣感受于體，即體感。那么，古樹純料為何擁有迷人的原香、山韻、生氣呢？古樹純料與臺地純料、古樹純料與拼配料為何在香、韻、氣上存在如此大的不同？
最根本的還在于——內因（茶樹的種類基因）與外因（生長的土壤、天候、生態）相互作用而形成的——茶質，因而成為獨特的口感與體感。 雖然都是普洱茶，但從植物學分類來講，云南的古茶樹仍然有七個種和變種：普洱茶種、茶種、大理茶種、苦茶種、勐臘茶種、多萼茶種、滇緬茶種。 像為許多茶友熟知的半坡新寨的800年樹齡南糯山大茶樹和300年樹齡的刮風寨大茶樹屬于普洱茶種，樹齡1700年的巴達大茶樹屬于大理茶種，樹齡300年的曼糯大茶樹屬于苦茶種，而落水洞的500年大茶樹又屬于勐臘種。而被茶友們經常提及的臺地茶，主要都屬于云南省茶葉研究所在1951年后培育出的云抗10號、14號、29號，云選9號，長葉白毫等大葉茶種無性系良種。無論是古茶樹和后期推廣的臺地茶，雖然都是屬于大葉種，但由于內核基因的不同，它的外在表現肯定不同。這就是內因。
外因——茶樹所需的土壤、小氣候，更重要的是它所依存的生態環境的不同，更決定了它的外化表象的千姿百態，正是普洱茶這種天性的“多變”吸引了越來越多的人愛上它。 土壤不同：茶園土壤包括了磚紅壤、紅壤、赤紅壤、黃壤、紫色土及砂壤。不同古茶園的土壤PH值、有機質的積累等不同；但古茶園的有機質含量明顯高于密植茶園。 小氣候不同：云南大川大山連綿，古茶園散落于山川之間，各自形成了不同的小氣候。 生態環境不同：臺地茶主要采摘于目前面積達20萬公頃的密植條栽茶園，當初由于單純考慮“連片高產”，根本沒有基于生態需要，搭建一個“和諧的林茶草生態系統”，完全依靠農藥化肥、中耕修剪來維持其生長環境。而古茶園內，林茶草共存、昆蟲菌種相依，構成了一個相對封閉、完整、健康的生態鏈。
古茶樹深根于沃土、吸納天地精華、得健康生態鏈之庇護，與臺地茶相比，無論是茶香、茶韻還是茶氣，品飲價值都高出一籌；而不同的古樹純料，由于茶種、土壤、小氣候、小生態環境不同，又形成了各自獨特的口感和體感特征。 原香、山韻、生氣構成識別標志，原香是古樹純料的地域識別符號。 內因、外因決定了屬于這一山頭的古樹純料獨特、唯一、純凈的香質。
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