解放前普洱茶是個龐雜的體系，因為其生產不像現代生產體系有嚴格的工藝標準與學科理論指導，更多的是各個商號根據市場的需求來組織生產，按我的理解綠茶、前發酵、后發酵的工藝應該并存。解放后規范工藝，普洱茶長期歸為曬青綠茶，也就是滇青。也就是用曬青綠茶的工藝來嚴格規范普洱茶，這已經不是民國的傳統工藝了。到了七十年代，熟茶研制成功，普洱茶特指熟茶，主銷香港，沒有渥堆發酵過的普洱茶，不能再叫普洱茶，只能叫滇青，并主銷西北，或者作為歸為綠茶的沱茶，在云貴川銷售(“普洱沱茶”是熟茶，不打“普洱”兩個字的沱茶是綠茶)。這就是鄒家駒所謂的生茶不是普洱茶之來由。但時代一直在變化，鄒先生一直停留在過去，也是一件奇怪的事!

　說普洱茶特指熟茶，臺灣人不高興了，因為熱衷文化的“茶人+茶商”一梳理普洱茶的傳統，發現老茶都是沒人工發酵過的，他們認為號級茶、印級茶才是普洱茶的真正傳統，七子餅體系尤其是熟茶經過太多現代工藝改良，已經不是傳統的普洱茶了，于是為了對抗熟茶，制造一個生茶體系，并跑到易武跟老鄉長張毅合作復原號級茶工藝，通過九十年代的醞釀，到了21世紀初生茶概念已深入人心。約定俗成，既然生茶這么受歡迎，國家有關部門順應時代發展需要，制定新的標準，生茶、熟茶都是普洱茶。
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　問題來了，這就是普洱茶的歸類問題，許多人認為普洱茶歸為黑茶不科學，因為熟茶歸黑茶沒問題，生茶卻歸不了。因此他們認為普洱茶是天底下最獨特的茶，應該單獨出來成為第七大茶類，或者是再加工茶類。
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　后來，有微生物專家指出，黑茶的核心定義是后發酵茶類，不管是熟茶還是生茶，都有微生物在主導后發酵，因此普洱茶是典型的黑茶。再后來，廣東茶葉專家陳棟跑到云南，跟勐庫六代制茶家族以及其他制茶人進行交流，比較了民國、解放后一直到現在的工藝，認為普洱茶有典型的悶黃工藝，主張歸為黃茶。

　為什么不同的專家，不同的茶商或茶人，站在不同的立場，在不同的時期，將普洱茶歸為綠茶，歸為黑茶，歸為黃茶?貌似天下沒有比普洱茶更混亂的茶了!其實這個道理很好解釋，民國的普洱茶由市場主導，根據市場需要，百花齊放，綠茶工藝、前發酵與后發酵工藝都有。解放后的僵化計劃經濟年代，國家統一管控，有嚴格生產標準，開始的標準說普洱茶是綠茶，后來的標準說普洱茶是黑茶。1985年以后，市場逐漸放開，尤其是1992后中國搞市場經濟，沒有那么多僵化的條條框框，生產普洱茶開始根據市場需要，再度像民國一樣百花齊放，這就是為什么90年代中期起各種普洱茶概念層出不窮的原因。
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　按我的理解，放開市場后，普洱茶不是一個僵化的東西，而是一個隨時適應市場變化的茶，這才是普洱茶的生命力所在，與迷人的地方。普洱茶本身就是一個龐雜的體系，綠茶化，前發酵也很正常，因為有需求就有生產，沒必要視之為洪水猛獸，擔心沖擊普洱茶越陳越香經典體系。
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　其實普洱茶不應該只有喝老茶的體系，也應該有現喝的體系，綠茶化、前發酵用來生產現喝的茶也不錯，而且能增加普洱茶的消費人群，把天量的普洱茶都及時消耗掉，留下精品越陳越香。此種大善事何樂不為呢?片面鉆進越陳越香的牛角尖，產業是沒有出路的!

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