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　　普洱茶從未發酵的曬青毛茶演變成后發酵的現代普洱茶，是因為人的需要，是因為消費它的人的改變而導致的。事實上，就是游牧民族對普洱茶也并非定義在新茶上，由于居無定所和天氣；戰爭等原因，跟來自中原的商隊貿易也不是可以隨時發生的。
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　　惡劣的情況下，三五年無法和商隊進行大宗物資交易是經常的事，茶葉也會因此而無法得到補充。由于這個原因，對茶葉進行儲備也是每個部落所必需的，只是，作為一種食物添加劑，牧民對茶葉的要求并沒有我們現在這么高而已，自然，對茶葉是否發酵的問題也不會有切實的認知需求。
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　　滿清皇室貴族喝的普洱茶，是另一個極端。進貢到京城的普洱茶，也是形態各異的，但是，進貢的普洱茶并非完全是一種飲料原材料，更關鍵的是一種對云南地方的掌控和利用其對藏蒙地區安撫的工具。在這個意義上，“京師尤重之”恐怕重的是普洱茶的政治意義而非其味了。自然，從我們今天的眼光看來，這些普洱“貢茶”也許稱為“普洱出的茶”更為貼切，和今天的普洱茶作為一個茶類名稱是很難混為一談的。

　　云南當地住民的喝茶也非常有意思，很多人會認為，作為普洱茶原產地的原住民，是應該對普洱茶最有發言權的，令人驚異的是，當地人以前并不喝普洱茶，如果說開始喝現在意義的普洱茶的時間的話，甚至可以說到2000年左右。如果去了解云南的茶葉生產構成，我們可以看到，“滇紅”和“滇綠”甚至是云南茶葉的最大宗產品，過為原始的“曬青毛茶”很顯然不合當地人的胃口，即使如云南下關沱茶，也會生產標注著原材料為“烘青毛茶”的沱茶以供應周邊地區。

　　這個時候，農耕民族的共性還是頑固的在茶葉上進行了再一次驗證。當然，云南農村也有飲用“曬青茶”的，這個情況在我們觀看過他們如何泡茶后就會明白，用陶罐或其它器物在炭火上進行猶如其它茶類“烘培”般的“烤茶”后，才會被沖入開水的泡茶方式實際上已經改變了“曬青毛茶”的本質。

　　普洱茶只有在它被“后發酵”后，才真正進入到其他地區的民眾生活當中的，不管是生茶保存后的自然緩慢發酵或者是“熟茶”人工快速發酵。“干倉”的出現，使“濕倉”保存普洱的一些弊端也被革除，普洱茶以極快的速度開始擠壓其它茶類在其傳統地區的生存空間。

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