其實要做到竹葉青這樣緊密聯系茶農并控制質量著實不易。畢竟擁有整個小品種茶“竹葉青”這一點對他們的成功作用實在不容忽視，而這對其他大部分茶企、茶農來說是不可能的事情，我們更加提倡中國高端茶葉走法國“酒莊”道路。

　　看到某老茶農如此抱怨實屬意料之中：“做完茶后實在沒有精力再進行品牌管理和營銷了。”相反的，在調查法國酒的時候常常看到類似的敘述，“我們不管賣酒，只管把酒做好就是了”，因為賣酒的工作，包括宣傳、銷售，都巳經交付給龐大的經驗豐富的中間商群體。

　　這其實也是我們在此部分開頭提及問題的體現之一，中國相當部分茶企其實角色僅相當于中間商，卻同時也奪去了生產者的名號。這毫無疑問利于茶企多賺取利益，卻不僅置重要茶生產者于不公平地位，剝奪了他們應得的收益，也拉遠了消費者與自然（自然珍藏者，茶農、制茶師傅）的距離，使真正好茶難以冒出頭來。我們建議，也更希望有優秀的茶企能腳踏實地地進行中間商的工作，為優秀的茶農、茶師傅服務，幫他們進行品牌管理和產品營銷并且利益共享，免去其后顧之憂，得以一心一意做茶。

　　這對茶企來說一定沒有通常手段所能占得的暴利，但是在優秀中間商茶企甘居幕后的同時，制茶人得到了應有的地位，消費者與自然的距離大大拉近，這對好茶的走出深山和賣得好價絕對有利無弊，茶企能獲得的收益也不見得一定少于先前。更重要的是，這能在一定程度上鼓勵人們重新重視種茶、制茶這個產業，不再因為收益太低難以為繼而去選用新型高產品種，造成老茶種的日益缺稀，也不再因為前景渺茫、地位低下而無人愿意從事此行業，造成好茶老在山中來不及采制，而市面上好茶稀少、“有錢買不到”。

　　中國歷史上似乎從未有過尊重農業勞動者、手工藝者的時期，然而他們對我們從土地中獲取自然禮贊卻是如此的不可替代——我們可以沒有把茶葉包裝得豪華繁復、擺進裝飾得美輪美奐專賣店的茶企，卻不能沒有這些看天顧茶、待茶如待人的自然傳遞者們。是時候該給他們應有的經濟利益和地位了吧？

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