看來名氣大有時候也不一定是好事。中國名茶眾多，龍井貴為名茶之首引得無數人一擲千金，每年春季人人爭購，價格見漲不見跌，實在風光無限。可有不少茶人嘆息好龍井越來越難找。

　　一方面是好茶葉的減少。葛頌德介紹說，2000年前，他所在的龍塢，茶園法定畝數是8000畝，為“正宗西湖龍井茶（即老茶樹）”，占整個原產地老茶樹總量的70%。

　　但是，“早產是個寶，遲產是棵草”，近年來為追求早上市以賣個好價錢，葛頌德親眼看到龍塢的一些地方“相繼挖掉了老茶樹800多畝，種上了龍井43”。由于“開發出了效益，有點地方還相繼種上了烏牛早、108、117等品種，共有將近1330畝。”而在西湖龍井產區的其他地方，“換種”的行動已經屢見不鮮。

　　但是據《陸羽茶經》記載，早在唐代時，西湖一帶就開始種植龍井群體種。這樣算來，老龍井至少巳有1000多年的歷史。自然選擇才是硬道理。

　　“‘土茶’（老龍井）喝起來的感覺就是香醇，跟龍井43不是一個檔次上的！”家住杭州市上城區的老杭州人施先生如是說。的確，擺在記者面前的兩杯西湖龍井茶，輕輕一聞，就能辨別出哪個是“土茶”，哪個是龍井43。“真正懂得品茶，就曉得‘土茶’的價值，它的香氣、味道，那是沒得比。”記者走訪時還發現，一些茶農家里還留著一些老茶樹，但是就為了產茶留給自家喝了。

　　龍井43號之類的新品種不是因為質量更佳，而是因為發芽早、產量較大，能帶來更高的收益而成了茶農新寵，代替了在這片土地上生長了上千年、為龍井臝得“名茶之首”名譽的“土著”老龍井。若這樣下去，龍井的風光到底還能持續多久，我們的后代還能不能喝到好龍井確實值得人擔憂。

　　另一個原因是炒茶師傅的日益稀少。

　　西湖區龍井茶產業協會會長商建農提供的材料中顯示，獲得高級證書的茶農基本年齡在40~60歲，40歲以下的基本拿到的是高級以下證書，在參與培訓的炒茶工中，也幾乎沒有20歲左右的年輕人。2008年，首次認證有97名青工拿到了炒茶工的證書，到2009年，拿到證書的青工是68人，今年預期是40人。不難發現參與認證者呈逐年下降的趨勢。這也就意味著多年炒茶技術的老師傅們，后繼者寥寥無幾，新生力量并未真正注入到這一傳統行業中。

　　曾經被媒體爆出，西湖龍井茶制作技藝非物質文化遺產省級傳承人樊生華要招學徒。這個新聞，讓人們眼前一亮，技術活終于有了接班人。然而三年過后，再問樊生牮，他搖搖頭：“招不到學徒啊，到現在為止只有2個人肯跟著我學。”

　　樊生華直言，他所在的村子，除了他能堅持用純手工炒制外，其他家家戶戶都已用上了機器。他就像一個“老古董”，孤獨地堅持著。

　　在國家一級評茶師沈紅看來，手炒茶更具有一種獨特的個性：“手炒比之機炒，香味更濃郁、持久，口感也更甘醇。茶葉是活的，高級的師傅能根據不同的茶葉使用不同的手法和火候，這用心考慮的技術，統一的機器模式是無法做到的。更重要的是手工炒茶是保護和繼承了西湖高檔龍井茶的傳統工藝。

　　這當然也不能完全怪罪于茶農，畢竟有誰不想賺多些錢呢？手工炒制和機器炒制的茶葉售賣價格相差不大，而機器炒制又更省時省事。同時還有中國傳統觀念的影響。因為事實上面向基層的農業技術人員，如炒茶師等，在畢業后是非常搶手，就業情況也很好（2009年教育部資料：大學生就業率68%；聽者無不覺得不可思議，“被就業”一詞出現）。但家長依然選擇讓孩子去讀那些擠破頭就業的熱門行業，也不愿意把孩子送進來學茶。“讀完書還要回去做農活，很多傳統家長接受不了。”再者，炒茶實在不是一門輕松的活計。“三年青鍋，五年輝鍋”，需要時間積累。在一個崇尚“快錢”的年代，這樣的職業顯然不是一個好選擇。

　　龍井茶并不是特例，其他中國名茶也面臨著相同的窘境。專家和茶廠基本都追求產量，很少有專心保留老茶種和老工藝的，如龍井的改舊式柴鍋為電飯鍋、老龍井換龍井43，鐵觀音開始將“萎凋”工序轉入空調房，如從擁有多種名叢到如今以肉桂、水仙占絕對多數的武夷巖茶區等等這樣的改革或許在短時間內使產量增加、銷售額上升，并且擴大了“名茶的影響力”，但從長遠的眼光來看，卻對中國優質茶葉造成了難以估計的損失，如聲譽的破壞、物種的損失（名叢的衰落就是體現）。

　　并不是說要一味摒棄現代化的茶葉生產方式、在全茶業都要“回到過去”，那不現實也不盡正確，真那么做了大概會面臨和舊世界酒一樣的困境。

　　但是對于中高端好茶、中國名優茶產地來說，名酒莊們就是他們在葡萄酒業的同道中人。堅信“葡萄酒的風華是大自然所賦，釀酒師的角色只是選擇最理想的方式，將葡萄裝到瓶子里而巳”、堅信“土地、氣候、品種才是決定并體現葡萄酒風格和質量的精髓，是詮釋葡萄酒及其文化的最高境界”的精神，是成就高端酒的關鍵所在。

　　真正的好茶是上天的賞賜，是制茶人尊敬、熱愛大自然心意的體現，選擇最能珍藏當地優越自然條件、體現當地風貌的種茶、制茶方式才是高端茶茶人應該走的唯一正確道路。

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