普洱茶行業是一個讓人震驚的行業，宋聘、同慶、福元昌這些老茶，全國每個省的富豪都在收藏，每年的拍賣行都在拍賣，然而，真偽難辨，事實上，絕大多數人聽說過，并沒有品鑒過，但是，絕大多數人又確信無疑。

老茶的鼓吹從2000年到2007年，年份鑒別往往是大師一句話，要有更多的證據表明身份，對不起，沒有。

這就是一個讓人大為驚異的地方，一個很有可能子虛烏有的東西，讓人相信N年，在一個體系內運行多年。銷售方的證據，往往就是相互鼓吹的那幾本茶書。

我問之前掌控云南茶產業的官員鄒家駒、湯一平、昌金強、蘇芳華等人，你們見過50年代、60年代的普洱茶嗎，甚至更早的茶嗎，他們均表示真偽難辨，能成為商品則絕無可能。

2008年開始，古樹茶開始抬頭，因為之前的老茶增值說、古董說、包裝說、年份說大受市場質疑，茶行業得重尋概念。

與老茶概念一樣，但是，又有所區別。

老茶是沒有樣板可言，古樹茶再稀少，畢竟有實物可驗證，于是，順著古茶、老茶這根桿，大家爬到古茶、大樹的頂端。

2014年秋，我去茶區走訪

我問同興號的李惠老師，去看看傳說中的曼松茶，為了落實清楚實際，我們邀約了曼遷村的李村長同行。之所以讓曼遷村的村長同行，是因為曼松自然村與曼遷村都一樣同屬于象明鄉曼莊村委會。很多茶商并不清楚這樣的關系，往往在市場上有意混淆，曼松、曼遷兩地相連，往往以曼遷古樹代曼松也有之。

一路上，村長笑而不言，只說，你看了就知道了。

相跟而去的某古茶會副會長說自己的選的古茶，每棵可以收幾十公斤春茶，我奇怪地看了他一眼。

（進入曼松的道路）

從曼遷到曼松不遠，現在的曼松道路已經拓寬。我要求看看那顆中央電視臺播出的那顆很難尋找的古樹，我們把車停在路邊，村長站在路旁朝坡下一指，離路邊7-8米遠站立一顆即是。我大為驚訝，樹周圍沒有原始森林，稀稀拉拉有幾棵其他樹種，并沒有中央臺展示的“曼松貢茶”如此艱難可尋。

（中央電視臺拍攝的那顆曼松古樹）

我邊拍照，邊問村長，這顆樹一個春茶可以收多少，村長比了二個指頭，我說“20公斤”，搖頭，“2公斤”，搖頭，“二兩”。

這是一個令人尷尬的事實，一個中央級媒體的報道，并不準確，與事實出入極大。

我們尋遍了整個“王子山”，找尋到寥寥幾棵，除開中央臺那顆是最大，其余的更小，而且這些都是屬于茶農。

而到了某公司的基地，有幾十顆據說是移栽的古樹，都自己掛了牌，觀樹形，難以確定是否古樹。樹不高，都是從1.2米左右矮化，樹直徑約小茶杯口粗細，皆不可能產茶，村長說這里以前是農田，之前糧食不夠吃，整座山都是開荒種糧，2004年西雙版納州農業部門組織過考察，考察報告都有詳細的說明，不要說有古樹，甚至茶樹都沒有。

這就是我們今天的一個問題，和老茶一樣，大家把顯而易見的謊言說得振振有詞。但是，和老茶又不一樣，它又有真的古樹存在，只不過的確稀罕。

（王子山，即曼松。）

普洱茶現在的問題是，大家過度強調原料的作用，而事實上古樹的原料稀少，那么，古樹茶和茶園茶之間即有巨大的利益差。

強調原料就好比拉菲強調百年古樹葡萄，茅臺強調百年古高粱種，云煙強調百年古煙葉，這無疑是荒唐的。

一個好茶的形成，是原料+工藝+倉儲+銷售商，缺一不可，并非拿到原料就等于好茶。
現在的品牌替換性之所以大，是只有好茶環節中的一環，而缺失了很多環。之所以小樹可以輕易替換為古樹，同樣也是因為其他環節茶商沒有辦法實現，故而只能求之原料此一環。

那種所謂的玩家茶，其實是信則靈的游戲，跑出這個圈子，則古樹不是古樹，所謂價值則一文不值，根本談不上交換的價值。而所謂的價值，正是有交換了才產生的，2016年國慶急就。

以上文字是一篇舊作，作于2016年國慶，當時北京的一個收藏家收藏了一噸的據說是2015年的曼松古樹春茶，引薦人即為原央視的相關人員，收藏家咨詢我曼松古樹的真偽，其實這樣的問題很難答復。

曼松有無古樹？

其實這樣的問題不難回答。僅僅是公號里留言的商家數量就遠遠超過了真實的數量，但是，每一家都堅稱自己的曼松古樹是親自從茶農家收購。這還只是山頭上茶商的口徑，還有易武呢？景洪呢？勐海呢？昆明呢？這些還都只是產區的情況，全國的銷區還有多少曼松古樹呢？

事實上，云南茶葉的生態優越，大葉種具有天然的發酵基因，本身的素質就足夠，僅僅就曼松而言，生態環境，土壤，氣候，都符合出產優越生態有機茶的條件，曼松小樹茶的口感都相當不錯，然而，市場上大家都拼命強調自己的是“曼松古樹”，這是什么原因呢？（本文來源：吳疆說普洱，作者：吳疆）

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