很多普洱茶的生產企業為實現大規模生產，直接將人工的“曬青”轉變為機器的“烘青”。表面上看，這種工藝的改變提高了產能效率，但卻犯了普洱茶制作工藝的“大忌”。因為普洱茶制作所有的環節都忌諱“高溫”的出現。“烘青”的過程，其溫度都在80℃以上，更多的是在100℃以上。但普洱茶一旦超過60℃，其生物酶絕大部分失去活性，后續的陳化過程在沒有“酶”的參與下，很難向好的方向轉化，其品質只能是逐次下降。對此，鄒家駒先生也曾撰文指出，“烘青、炒青茶新上市時，湯青味甜香高，不苦澀，但存放陳舊后，陳舊烘青茶不但苦不堪言，而且澀顯舌苔，燥擾喉管。烘干機的火，竟然能夠在茶體中一直保留下來。烘干機的高溫，宣告了烘青茶在某種意義上的終結。”

　　“烘青”工藝的引進是借鑒了綠茶的制作方法。但綠茶采用“烘青”或是其它高溫手段則是對的。綠茶的“烘吉”恰恰是要通過高溫(100℃以上)將茶葉中“酶”分子鏈阻斷，讓其失活，不讓它產生任何發酵的“動能”。綠茶強調的是“保鮮”的特征。

　　因此，“烘青”方法的引進顯然是錯的，是典型的“綠茶思維”。