古樹與臺地的鑒別是個重要問題。稍微了解一點普洱茶的人會知道，這二者從品質到價格，再到食品安全上有很大的差異，如果不能鑒別，還不僅僅是花冤枉錢的問題。

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　　我曾經提示大家，鑒別古樹臺地并沒有特別簡單明了的方法，和很多其他的領域一樣，只要你多接觸真的、對的東西，自然就能區分，也并不復雜。經驗足夠豐富，是可以在一杯之內判斷個八九不離十的。但難就難在這經驗的傳遞，今日順應茗壽堂茶友的因緣，我試著盡量傳達一下。

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　　首先，先說一下，哪些常見的方法是不靠譜的。

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　　我們知道古樹普洱品種復雜，不僅有大葉種、也有中小葉種。葉子大小，形狀，薄厚千差萬別，靠外形來區分是不現實。而臺地茶的選育大多來自勐海、勐庫、鳳慶等地大葉種，葉子普遍比較大，而中高緯度存在大量中小葉種的古樹，葉子要比臺地茶小得多。而且葉子大小也和采摘的時機和等級篩選有關。所以靠外形/葉底是無法判斷是否是古樹的。

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　　不知道是哪里傳出的方法，通過葉底拉絲來檢驗是不是古樹，茶友中也有不少人采用。我們剛才說了，因為品種的原因，很多古樹本身葉片就是要薄一些，在加之采摘老嫩不同，拉絲并不占優勢。而更為重要的是，有的化肥本身就會刺激纖維素的生長。這種現象其實在生活中很常見，我們到菜市場去看，有的大白菜纖維粗大，不易煮爛，就是化肥使用過量的結果。可以想見，認為能拉絲就是古樹也是誤導。

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　　當然還有一些其他不靠譜的認識，因為不普遍這里就不一一列舉了。那怎么才是靠譜的方式呢？首先還是要開湯，要喝，才是準確判斷的第一步，其他都是輔助措施。下面從四個層面來談：

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　　古樹和臺地最直接的差別在于香氣。當然這里說的是古樹普洱的自然之香，不是炒茶帶來的類似綠茶的香氣，那種香氣意味著出現綠茶化，后面的轉化會受影響。臺地茶完全可以通過殺青呈現烘炒香，這點是特別要注意的。

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　　古樹普洱的香氣大概有十幾個大類，細分則更多，呈現天然的花香、果香（水果/堅果/果干）、糖香、香料香和其他香型，其中和臺地茶差異最大的是花果之香。當然花果都是比喻，類似而不完全相同，給人清新舒適的感覺。

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　　好的古樹不僅呈現令人愉悅的香氣，而且會有豐富的層次，這就需要我們細膩的品鑒了。

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　　香氣又分為干茶香、湯香、杯底香、葉底香等等，每一種，古樹茶都和臺地有所差異，相對來說，前半程的湯香和數泡后的葉底香更為準確。

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　　當然香氣滋味這些和耐泡度也需要結合起來，古樹總體來說耐泡度要好一些，十幾泡后還會有香氣滋味。

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　　香氣應該說是比較好的鑒別方法，但是仍然受到以下幾個方面的影響：

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　　普洱茶一般在一年左右香氣才會大體定型，直接喝剛加工好的新茶，大概只能喝出30%甚至更少，那就意味著需要更細致的品鑒能力。

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　　普洱茶的香氣受存儲方式影響很大，如果長期通風，即使是好的古樹幾年以后香氣也剩不下多少了。這也是茗壽堂采用密封存儲方式的重要原因之一。

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　　除了香氣，我們品茶也關注滋味。當然嚴格的說，滋味和香氣是無法分開的，因為我們品嘗滋味的時候，大半仍然要依賴嗅覺。而且滋味的問題相對復雜，古樹有滋味濃烈的，也有滋味清爽的，臺地茶我們知道，因為來自大葉種，相對苦澀重一些，有的商家會把這作為“霸氣”來宣傳。這里我們還是從另外一個角度“韻”來說明

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　　什么叫韻呢？簡單的說就是香氣滋味等直接的感官接觸之后的身心綜合體驗。

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　　生津回甘是一種生理反應，大部分古樹會有，但是仍然不能作為簡單的區分標準，因為臺地茶的苦澀仍然能夠帶來一些類似“回甘”的感覺，古樹的生津回甘則更加舒適、持久，需要在實踐中加以區分。

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　　所謂的韻是古樹帶來人體口腔生理的舒適反應之后的后效果，在喉嚨等處長久的舒適感稱為喉韻；籠統的回味也可以稱為回韻；如果結合山場的特征，我們也可以稱為山韻；而也有人類比巖茶、把香氣過后的悠長韻味稱為巖韻。總而言之，韻是香和滋味過后的回味，人體很奇妙，雖然語言不好形容，但身體能感受得到，不會欺騙你。如果你通過古樹建立起了這種記憶，那么鑒別古樹和臺地也是比較準確的。

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　　還有一點需要說明，古樹的韻和土壤及周邊自然環境有很大的關系，如果古樹處于農田環境，而農田的土壤又經過種種的人工洗禮，那韻味也是大打折扣的。

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　　茶氣是個有很大爭議的詞匯，茗壽堂這些年接觸下來，只要是真正喝古樹的人，對這種生理上的反應應該都是有所體會的，只不過是表述方式的爭議。個人覺得茶氣這個表述還是很形象的，沒有必要為了迎合所謂的“科學”來改變。

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　　茶氣并非香氣、滋味、而是飲茶后的身體反應，詳細說涉及到中醫和傳統對身體的理解，爭議就更大了，呵呵。這里只從兩個最基本的生理感受來說，這樣比較好交流一點。

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　　什么身體反應呢？簡單的說，一個是熱力，一個是通透感。其實早在盧仝的七碗茶詩里面對茶氣的這兩種特征說得也很清楚，什么發輕汗，什么肌骨輕等等。那你說盧仝喝的也是古樹嗎？這涉及到現代農業工業品種篩選和扦插育苗的問題，也有茶園管理的問題，不詳談。我只能說古人喝的茶，不論樹齡多大，哪怕十年的茶樹，也更接近今天的古樹而非臺地，這個結論可以一直延續到八十年代之前。

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　　茶氣的發熱反應一般發起于后背，準確一點就是心口窩背后這個位置，然后逐漸擴散，身體通透的人手腳都會有感覺，會有后背發汗，手腳心出汗的感覺。有人說是因為喝的茶本身熱造成的，這個不值得爭論，只要自己比較一下熱水和古樹茶氣就行了，我們說是古樹的茶氣，好像是有個什么東西在人體里走，其實也不是，而是古樹的一些物質開啟了某些人體生化反應，只不過現在這個機制還不清楚而已。

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　　通透感其實和傳統的氣更能對應的上，像茗壽堂尋梅等茶，喝過之后，不僅頭腦清醒，敏感的人會感覺百會這個地方是通透的。即便沒有對經絡的認識和引導，至少這種舒適放松的感受還是能體會的。人都說喝茶影響睡眠，其實茶氣足的古樹，對于放松人們的緊張精神是有很大幫助的，都市里因為壓力大而睡眠不足的人，喝古樹會有助于他們的睡眠，在茗壽堂的老茶茶會過程中，常常會有人想去睡一會兒，就是這個道理。

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　　體驗茶氣也有幾點需要了解：茶氣是和存儲年份有關的，新的古樹也有茶氣，但比較糙和散，而隨著存儲年份的增加，茶氣細膩，凝聚，滲透力更好。這也是存茶的價值所在。

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　　一些有焙火工藝的茶比如巖茶，也會有熱力，但和普洱茶的茶氣有所不同，相對來說，古樹普洱的茶氣更加內在。所以古樹的茶氣不僅有一時的溫陽之功，更有長期的滋養之用，茗壽堂有些氣血虛弱的女性朋友都有明顯的感受。

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　　以上說的都是理想狀態下的鑒別，就茶論茶，不考慮農藥殘留的影響。而實際上，我們喝到臺地茶，最直接，最明顯的反應，往往就是農殘反應。而就我個人在外試茶的經驗而言，很多時候，別說韻味、茶氣了，香都還沒品出來，農殘反應已經做出結論了，那這款茶我就會放在那里不再去碰它，不是我不尊重你，而是你的茶不尊重喝茶的茶友。

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　　那什么是農殘反應呢？一般來說第一步感受到的是面部的發麻，從下頜的兩側向上麻上去，直到前額，慢慢整個臉部都有感覺。這種茶就應該放下了，如果反應比較遲鈍，或者還不確認，那可以進一步來體驗其余的反應。

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　　伴隨臉部發麻，是頭部發蒙，和古樹的通透恰好相反，農殘反應會讓百會有被什么東西蓋住的感覺。再進一步喝，會有頭暈，心慌、惡心，反胃、四肢乏力等等反應，那應該是喝的量比較大了。有的人說鎖喉，刺激性等等，那倒是一般遇不到，除非剛打完藥就采摘加工。通常喝到鎖喉和刺激性，主要是原料衛生和存儲的問題。

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　　農殘反應是一種適應性反應，平時經常喝古樹，偶爾喝一次臺地，反應會很敏感。如果整天喝農殘茶，這種反應就不那么明顯了，所謂久入鮑魚之肆，道理是一樣的。我們也經常能遇到經常喝一種濃香的***茶的朋友，對農殘基本沒有什么反應。那你說沒反應是不是長期也就沒事兒了，我不知道，反正我不喝。

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　　農殘反應也和人的體質有關系，但這個不那么絕對，只要經常喝古樹，大多數人還是能感受到的。

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　　有的人會拿醉茶說事兒，醉茶這個現象是存在的，但一般是喝的量很大的時候才會出現，除非你天生咖啡因過敏。你要說喝了幾杯茶就醉了，那可真是“醉了”。

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　　有些老茶或野生茶，會有嘴唇發麻，頭腦微醺的狀態，那是茶氣帶來的反應，說起來有點像，但實際中并不難區分。

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　　先說這么多，一般大家能遇到的情況基本都說到了。最后還是老話，理論需要和實踐結合。光說不練，多久都沒用；光喝不琢磨，那也很難提高。最好的方式，是像開始說的，找到放心的茶，真正的古樹，喝一段時間，基本就知道大概了。如果茶的來源不清楚，那怎么喝到最后還是不放心。話說回來，茗壽堂是怎么建立和總結這些經驗的？是以那些來源清晰，哪片山，哪片樹，什么工藝都很確認的原料為基礎的，再不斷的和茶農與同道溝通驗證，最后來總結。如果不是這樣，那些大師的說法，你憑什么去甄別甚至推翻呢？

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來源：互聯網 更多好文請關注秒懂普洱
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