普洱茶“越陳越香”的概念，從一開始提出時被業界其它茶類的從業者抵觸排斥，到成為喜愛普洱之人的共識，不過是發生在最近幾十年間的事情。

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　　首先，普洱茶“越陳越香”中的“香”，并非是如綠茶、鐵觀音一樣高揚、明銳、以鼻腔為首要感受部位的香氣。普洱茶的香往往會在口腔以下，甚至是咽喉之間獲得感受，這一點相信嗜好普洱的茶友大多深有感觸。相較于“越陳越香”，“越陳越醇厚”或許更為確切。

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　　原料、制程、倉儲正確的普洱茶，茶品的厚度、飽滿度會隨著倉儲年限的增加而增加，而“香”往往會聯想到高揚的、感受于鼻腔的香氣，這顯然不是普洱茶，特別是陳年普洱茶會均有的特質。相反陳年普洱茶應該是韻更深沉，厚度更飽滿。“越陳越香”的概念在提出的伊始收到攻擊便是有人將這里的“香”聯想為綠茶、烏龍茶一類茶品的香氣。

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　　大家用“香”來形容陳年普洱茶的曼妙，更多的是出于表述上的習慣。在主觀上將自己喜歡卻又難以用某種既有味道精確形容的感受統稱為“香”。石昆牧老師在提出好茶的定義時曾經提到過，好茶必然是“酸、甜、苦、澀、香、甘、滑、重”的飽滿均衡，這里的“香”便是指口腔與咽喉的香氣飽滿，而非是高揚的、“沖”的、感受于鼻腔的香氣。

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　　這也是普洱茶異于其它茶類的一大特性。實際上即使是傳統工藝制程制作，可以陳放的烏龍茶類，它的“香”也會從高揚向深沉的方向轉化。高揚的香氣物質必然具有較高的物理與化學活性，在茶品的倉儲過程中，它會更容易的揮發、降解逸散。因此歷經歲月洗禮的茶品，我們能感受到的便是這份深沉的美感——“越陳越香”。

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　　“好茶”，多是指最后我們喝入口的茶湯，那么它能夠成為“好茶”就需要一系列的前置條件。好茶，必然是好的原料、好的制程、正確的倉儲、合適的沖泡等一系列因素的綜合結果。前提是將各種因素的上限設為“1”，而實際表現只能是在（0~1）的區間內取值。任何一個環節出了問題，必然會影響最終結果的呈現，而不可能通過其它環節的優異表現予以挽回。

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　　如若某個環節出現了嚴重的問題，其取值為0，那么最終結果也只能是0，如此方才可以正確的表述茶品從鮮葉到茶湯的全過程。對于任何茶品都如是，只是普洱茶的“倉儲”環節會特別的突出，因為其它茶類的倉儲多是為了“保質”，也就是以降低茶質衰減的速度為目的。而普洱茶的倉儲，幾乎可以視作制程的一部分，對于普洱茶最終品質的形成有著重要作用。

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　　普洱茶傳統消費地香港的老茶客講究“無倉不成茶”，這里的“倉”指的就是港倉，自本世紀初普洱茶的消費從港臺向內地遷移開始，普洱茶倉儲的“干倉”概念也愈發被人提及。實際上干倉或濕倉，只要倉儲得當，茶品對路，都可以存出好茶。南方人體質偏寒，相對偏濕的倉儲環境下茶品寒性褪去的速度也會比較快，而北方人對于新生茶之類寒涼性更強的茶品耐受度就會更高。

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　　新茶老茶，關鍵不在于倉儲，而在于茶好不好。基本上只要倉儲環境潔凈無污染、無異味、無過度通風、無陽光直射，其余的倉儲條件（溫濕度）影響的多是茶品的轉化走向。

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　　只有當下是好茶，方能具備更好的轉化價值（或曰轉化空間，當然，正確的倉儲仍是不可忽略的因素），只有足夠厚重的茶質方可經歷住歲月的洗禮。

來源：互聯網 更多好文請關注秒懂普洱
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