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自從鄧時海等臺灣茶人不遺余力地倡導普洱茶“越陳越香”的概念以來，這一詞匯已然成為用來形容普洱茶特點的最佳“標簽”，盡管這一標簽是從形容陳年老酒那里“移植”過來的，盡管這一標簽從字面上理解是有問題的。
按鄧時海的說法，“越陳越香”不能完全按字面上來理解，尤其是那個“香”，是形容陳年存放的老茶達到了一種最美好的狀態，飲之讓人有一種“古老”、“莫名”的美感，它已不是一種單純的鼻子嗅到香，它當是香氣、滋味、韻味和體感的綜合體驗，與其說這是陳香，不如稱之陳韻更加合適。
鄧還強調，這種陳韻一般是陳化經年的老生茶才有，熟茶，充其量只能稱之為陳味、老味。
陳韻，陳味、老味、陳香，看著這幾個詞，第一反應就是頭大！有茶友說：“不是我理解不來，實在是我不想理解，喝個茶，整那么復雜干嘛，太累！”
OK！小編也不想費神去解釋，好在這幾個詞似乎都跟年份有關，年份要久了才會可能用以上這幾個詞來描述。粗暴一點的解釋便是：不管生茶熟茶，存放到一定年限呈現出美好的香氣和滋味，我們就統一叫它作陳香。
生茶方面的陳香鄧石海已作了總結，我們就單獨說說熟茶的陳香。
熟茶因為被“人工參與”過，從出生之日起便被那些“崇尚自然”的茶人們鄙視，同樣“越陳越香”的帽子，生茶就戴的多些，熟茶卻鮮有染指。
上一篇說熟茶稠滑的文中，我們已經了解，熟茶也是需要時間，也能陳化，也能越存越香。經過多年存放（存期比生茶短）的熟茶，形成的一種獨特的“老味兒”，口味上體現出的一種滄桑感，仔細聞一聞，類似于老木房子散發出的深沉香氣，但它又和老木房子有著顯而易見的不同，一個是香，一個是味。究其本質原因也是兩者物質構成具有較大差異，普洱茶不僅含有木質纖維，還含有其他多種內含物質。近些年，科研人員已經從普洱茶中分離檢測出了200多種香氣成分物質。而具有陳味的物質只是其中一部分，可以說陳味是屬于陳香，但陳香并不僅只有陳味，那是歲月沉淀和微生物轉化的結果，其氣味優雅、內斂、厚重，令人愉悅且沉醉。
接著上幾篇繼續給一款熟茶打分，以無雜味堆味為及格，到甜潤、醇厚、稠滑，已然達到了一款80分以上的優秀熟茶標準，如果這樣的熟普有了陳香，那以小編的審美標準而言，它已是一款90分以上趨于完美的熟普了！(有一種特殊情況，有些茶有陳香卻缺乏醇厚和絲滑，如宮廷普洱之類，這自然是要減分的）
當然，這種境界的熟普，必然是從原料的選擇開始把關，經優良的發酵工藝、合理的倉儲和漫長的年月積累，這期間任何一關口稍有失誤，您存的熟普就要減分了。
這樣看來，一款帶有陳香的高分值的熟普得之實在不易，如果您有幸存有這樣的熟普，請倍加珍惜，因為：
不是哪一款熟茶都是有追求的熟茶。
不是哪一款熟茶都是有陳香的熟茶。
本文原創 作者：刀哥
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