“后現代”多用于表達意識，思想，行動超越啟蒙時代的范疇。

當今茶界也出現了一個歷史未曾有過，理論上也不成體系的文化“陳年老茶文化”，我將此稱之為“后現代茶文化”，這個群體統稱為“后現代派茶人”。

自鄧時海先生開創性的把樟香，參香，棗香等原不屬于茶之本味的口感系統性地著書立傳后，海內外隨之掀起了一波又一波的熱潮。并且影響到其它茶類，黑白紅等幾大茶類也相繼已老為貴。

追溯歷史，并沒有喝老茶這種概念。“新茶上市”是近代茶行的金字招牌，一旦剩下老茶，便摻到新茶中銷售。無意留下來的也多是當年太垃圾，沒人要，忘記在倉庫，很少有優質老茶留下，畢竟好茶在國內外還是奇貨可居，是不愁賣不掉的。

?????? 有一天大家把多年前的茶拿出來試品，發現味道居然比從前好了很多，人們這才對老茶有了認識。

九十年代中期，鄧時海先生購入了很多老港倉茶，一時砸在手中無法解套，便出了部產品推廣手冊式的茶書，一個無心的著作，陰差陽錯地掀起了臺灣一股普洱茶熱潮，鄧時海先生也成了普洱茶界教父級的人物。回想當年，鄧先生也是摸著石頭過河，現學現用，因為那時候找不到任何關于老茶的資料訊息。雖然有些漏洞，但他老人家對普洱茶的貢獻也是功不可沒的。

零二年后，大陸也隨之掀起了一股普洱茶熱，陳年老茶節節攀升，“新茶上市”地牌子被無情地撤下，掀起了全民藏茶喝老茶的熱潮。傳統鐵觀音，大紅袍，碧螺春等其他茶類漸漸消失在人們的生活中。茶博覽會變成了普洱茶專場交易會，茶葉店變成了普洱茶專賣店，普洱茶也占據了大半個芳村、馬連道等國內大型茶葉市場，茶人們也以收藏品飲陳年老茶為榮。這是多么的可悲！傳承千百年的主流茶品一夜之間被曾經只供邊疆牧民，藏民，香港茶樓喝的最低端的“普洱茶”所取代。

這是時代的進步還是退步？是對中國傳統茶文化的傳承還是背離？

也許今后的時代西湖龍井，安溪鐵觀音，鳳凰單叢，武夷巖茶不再輝煌，在送別他們的時候，讓我們穿越時空，深思一下，傳統意義上，古代先賢論茶，到底是什么審美標準？

中國茶，自古以恬淡為上。明代茶家熊明遇在《羅蛤訪記》中記載：“茶之味重，色重，香重者俱非上品。”早期人們喝茶，嫌茶味淡，加入蔥，姜，棗，橘皮，茱萸，薄荷之類，后來到了唐代，這種已經失去茶之真味的作法被文人雅士所排斥。陸羽《茶經》也對這種茶定義為“似渠中污水”。

由于時代的錯位，陳年普洱茶史無前例地風靡起來，茶人的意識和行為已經背離了傳統理念，不應打著傳統的旗號宣揚老茶，因為我們的老祖宗從來沒有這樣喝過茶，也從不喝這種茶！

如果把老茶刻意文化，那只能定義為“后現代茶文化” ，這個群體也不應歸納在傳統茶人范疇，而是“后現代派茶人”，鄧時海先生首當其中是此潮流的泰斗級人物。

老茶熱，是歷史的偶然也是必然，隨著社會的發展，物質的豐富，我們的眼耳鼻舌身意被這個紛亂復雜的世界刺激的已經麻木了，梅花易數已經是個傳說，在也體悟不到茶中最本真的那份含蓄淡澹之美。而老普洱茶憑借香港老倉所陳化出的樟香，參香，藥香等最直接，最透徹，最張揚的口感引起了現代人的共鳴。

以今人的心態品茶，我們很難再與古人共鳴，但我們不能胡亂給傳統扣帽子，也不能隨意肯定或者否定老茶文化。真真假假，是是非非，歷史必將會給我們一個準確的答案。

總之，老茶非好，好茶也不一定非要老。

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