近期，市場上關于易武茶的口感，特別是易武茶經過十年左右陳化的口感成了熱門的話題。易武茶經過十年陳化后展現出來的醇厚度，給市場及消費者太大的驚喜，市場上也發出了“十年易武賽班章”之說。當然，更有甚者，發出了“班章為王，冰島為后，那易武只能當爹了”的論調。話雖糙了點，但這句話背后，卻是行業對普洱茶優質產區究竟哪個是王者，或者是易武茶更好還是班章茶更好的思考。

上世紀90年代中后期，普洱茶重新進入大家的視野，1995年至2005年間，是行業復興的肇端，當時生產的中心在勐海，更多被生產者和經營者關注的產區也自然以勐海為中心。而且，那時候對不同產區的原料風格差異，大家認識不深。而普洱被歷史資料和教育者稱為“味最釅”，而班章新茶的口腔刺激性強，簡單易懂，很吻合這一描述特征。而易武茶性內斂，因為內含物質及初制工藝的原因，新茶刺激性弱，還有就是當時交通不方便，山高路遠，很多茶企及茶人對易武都認識不多。（這一點從現在存世的易武茶很多都不是易武茶可以得到佐證），更談不是真正的認識了。所以在普洱茶認知的版本中，班章為王似乎是認知水平及認知的標的物。

但是，時間來到了2005年后，一些先知先覺的茶企及易武的本地茶人，年復一年不斷地生茶出來的易武茶，隨著陳化周期而展現出來的易武茶性，越來越吸引人，特別是優質易武中期茶所展露的復合香型及醇厚感，令市場大為振奮。在加上易武茶悠久的貢茶歷史，及存世的古董茶基本都是易武產區的，大家回過神來，當然就有對易武地位知向往了。所以目前對“如果班章為王，易武該為何物”的拷問及思考，是認知標的物（以中期易武）變化及認知水平的升級所帶來的必然結果。其實市場上經營者早就以經營行為回應了這個問題，從全國各地的大型茶博會上，你可以看到，凡是有一定影響力的茶企，大部分都會主推易武茶。沒有一款易武茶，對一個茶企來說，似乎是不能接受，展架上都是易武及易武的名寨茶。而這種狀態，以往是出現在班章身上。

無論是易武，班章，冰島，都是普洱茶的名產區，風格各異，各有各的偏好人群。當然，易武的行業地位上升，成為更耀眼的名產區，是歷史的回歸，經典的回歸，應該也是一種必然。或者這么說，“誰是王，誰是后，誰是爹”本來就是一個偽命題。

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