“后現代”是一個從理論上難以精準下定義的概念，多用于表達意識，思想，行動超越啟蒙時代的范疇。

當今茶界也出現了一個歷史未曾有過，理論上也不成體系的文化“陳年老茶文化”。

我將此文化稱之為“后現代茶文化”，這個群體統稱為“后現代派茶人”。

自鄧時海先生開創性的把樟香，參香，棗香等元不屬于茶之本味的口感系統性地著書立傳后，海內外隨之掀起了一波又一波的熱潮。并且影響到其它茶類，鐵觀音，大紅袍，六安茶，藏茶等也都已老為貴。

追溯歷史，并沒有喝老茶這種概念。茶行一旦剩下老茶，便摻到新茶中銷售。無意留下來的也多是當年太垃圾，沒人要，忘記在倉庫，很少有優質老茶留下，畢竟好茶在國內外還是奇貨可居，是不愁賣不掉的。

有一天大家把多年前的茶拿出來試品，發現味道居然比從前好了很多，人們這才對老茶有了認識。
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九十年代中期，鄧時海先生夠入了很多老港倉茶，一時砸在手中無法解套，便出了部產品推廣手冊式的茶書，一個無心的著作，陰差陽錯地掀起了臺灣一股普洱茶熱潮，成了一部“圣書”鄧時海先生也成了茶界教父級的人物。回想當年，鄧先生也是摸著石頭過河，現學現用，因為那時候找不到任何關于老茶的資料訊息。雖然有些漏洞，但他老人家對普洱茶的貢獻也是功不可沒的。

零二年后，大陸也隨之掀起了一股普洱茶熱潮，陳年老茶節節攀升，掀起了全民藏茶的熱潮。

傳統鐵觀音，大紅袍，綠茶等其他茶類漸漸消失在人們的生活中。茶博覽會變成了普洱茶專場交易會，茶葉店變成了普洱茶專賣店，芳村，馬連道等國內大型茶葉市場普洱也占據半壁江山，茶人們也以收藏品飲陳年老茶為榮。這是多么的可悲！傳承千百年的主流茶品一夜之間被曾經只供邊疆牧民，藏民，香港茶樓喝的最低端茶—“普洱茶”所取代。
這是時代的進步還是退步？這是對中國傳統茶文化的傳承還是背離？

也許今后的時代大紅袍，鐵觀音，單叢將不再輝煌，在送別他們的時候，讓我們穿越時空，深思一下，傳統意義上，古代先賢論茶，到底是什么審美標準？

中國茶，自古以恬淡為上。

明代茶家熊明遇在《羅蛤訪記》中記載：“茶之味重，色重，香重者俱非上品。”早期人們喝茶，嫌茶味淡，加入蔥，姜，棗，橘皮，茱萸，薄荷之類，后來到了唐代，這種已經失去茶之真味的作法被文人雅士所排斥。陸羽《茶經》也對這種茶定義為“似渠中污水”。

由于時代的錯位，陳年普洱茶史無前例地風靡起來，茶人的意識和行為已經背離了傳統理念，不應打著傳統的旗號宣揚老茶，因為我們的老祖宗從來沒有這樣喝過茶，也從不喝這種茶！

如果把老茶刻意文化，那只能定義為“后現代茶文化”。

這個群體也不應歸納在傳統茶人范疇，而是“后現代派茶人”。

鄧時海先生首當其中是“后現代派茶人”的鼻祖。張天福老人是傳統茶人的代表。

老茶熱，是歷史的偶然也是必然，隨著社會的發展，物質的豐富，我們的眼耳鼻舌身意被這個紛亂復雜的世界刺激的已經麻木了，梅花易數已經是個傳說，在也體悟不到茶中最本真的那份含蓄淡澹之美。而老普洱茶那最直接，最透徹，最張揚的口感最能引起現代人的共鳴。

如果用音樂比擬茶，我說好的烏龍茶，綠茶如品簫一般，有中庸含蓄之美。近聽聲音委婉，不大，但傳的很悠遠。而普洱茶卻是一部西方交響樂，聲音很震撼，很有沖擊力，多聲部給你全方位的刺激。

如果用人比擬，烏龍茶綠茶就如同一位才華橫溢的傳統文人，見面，沒有過多的言語，一個淡淡的微笑，卻讓你久久不能忘懷。而陳年普洱卻如同一個花枝招展，風韻翩翩的貴婦人，見面有說有笑又親又抱，一番親熱讓你大汗淋漓，給以最直接最零距離的刺激與全方位的享受。

每個人的心性不同，喜好也就自然不同。文化是多元的，真真假假，好好壞壞，歷史自然會在傳承中給與我們一個答案。

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