大約兩年前，有位著名學者將普洱茶與昆曲、書法并稱為當今中國“極端之美”的三項傳統文化極品。“極端之美”又可理解為美中之美，極致之美。這就不能不涉及普洱茶有別于其他茶品而獨有的美學品格。這顯然是一個足以引起長篇大論的題目，但有限于每期卷首語的篇幅，于是想起淺說，以短小的文字，權當作一次拋磚引玉罷。

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　　我贊成普洱茶近年來的興起是由于世界“生態文明”的興起，并代表著未來的這一說法。因而，首先她“粗枝大葉，野蠻生長”的生態之美是最為基礎的認識：那條被稱為“幸福之母”的東方大河“瀾滄江—湄公河”兩岸，是她守望了百年、千年的故鄉；在千山萬壑延綿無盡的熱帶、亞熱帶森林里，她與萬千動植物共榮共生，飛鳥是播種天使，蜘蛛是保護大神，強壯時收攏筋骨，綻放花葉；衰老時博大包容，百物寄生；遵循“萬類霜天競自由”的鐵律。無數個日升月落，她啜飲著朝露夜霧，千百個春夏秋冬，她吸納著天地精華。不張揚，不喧囂，在億萬生靈中她是一棵其貌不揚的樹。

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　　其后是她“師法自然，天作之技”的制作之美： 剛從樹上落下時，她首先觸碰到的是人類溫曖的手指；葉芽在清晨流動的微風中輕輕地蜷縮萎凋；翻抖拋撒的低溫殺青只為驅逐水份而無需逼出香氣，揉捻經常在柔韌的手掌下進行，讓葉片變成緊結的條索，只為鎖住風霜雨露；曬青是她最為特殊的一道工藝，靜心接受陽光的撫慰與沐浴；干燥、濃縮、聚集，一切都為了未來在壺中的舒展、舞蹈、綻放！她在石模中蜷身，尋找安睡的姿態，是把期待內斂深藏，為了更漫長的遠行和時間里的涅槃。還由于她自古偏安邊地，沒有遭遇明代朱皇帝“廢龍團鳳餅”的禁令，至今，仍堅守著中華茶飲最傳統而時尚的餅、磚、沱、團的形制。粗老大葉，芽梗交織，為眾多有益的微生物的家族預留了空間，也背叛著綠茶一統天下的分級排序，天生一個反叛的天性。

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　　再則，是她“越陳越香，歲月知味”的倉儲之美：似乎沉睡實則蛻變，貌似靜臥實則涅槃，她不是火中鳳凰，也不是冰凝玉珠，只是靜默地修煉，而內里卻是翻江倒海。現代普洱茶分生、熟兩類，若需好的口感，倉儲是必經之途。無需奢華的溫床，不必嚴苛的數據，從容的歲月使她一層層褪去生澀，輪回的四季使她一次次得道升華！有益微生物菌群是這場大戲的主角，水分子、大氣和溫度是它們翻轉騰挪的鑼鼓；于無聲處驚雷滾滾，靜流之下旋渦險境……歲月中需要的是耐心、定力、堅守，時間里需要的是靜觀、洞見、胸襟。

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　　最后，在某年某月的某一天，她在一注沸騰的清泉中蘇醒，開始了她“王者之韻，哲學之飲”的品飲之美過程。普洱茶的品飲分生茶、熟茶、老茶三種。生茶的品飲可泡、可烤，品的是鮮爽濃釅；品的是山頭上，樹頭上的滋味和氣韻，那一年的春陽秋雨，炊煙、昆蟲和花香，甚至泥土、山澗、巖石的韻味，口舌之間被山野里的氣息充滿，雖苦澀，略寒涼，姿意豐滿，韻味層出，似遠又近，似真亦幻那樣一種情境。烤生茶是鄉村里日常的節目，高溫提香，逼出內含物質，以抵御山鄉早晚的苦寒，提振一天勞作的精氣神。熟茶，（一般是指人工渥堆，加速發酵后的茶葉）他追求的是老茶一樣酒紅的湯色及生茶菁澀味的去除，是一種速成熟化的茶；既缺了生茶的青澀剛猛，又少了老茶的厚重深沉，表達著一種缺憾之美。

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　　若經過十年以上條件適宜的倉儲以后，口感上常常會有驚艷的感覺。好似陋巷遇佳人，回眸一笑百媚生。品老茶（包括古董茶、號級茶、印級茶、部分新生代老茶。），往往會顛覆個人所有品飲經驗的記憶，那是一種超時空的對話，是跨越幾十年甚至上百年的信息流的碰撞，在眼、耳、鼻、舌、身全方位地給人以難忘的烙印式的經歷。這時的老茶已是非茶之茶，是茶葉經歷過漫長的時光，若干代微生物轉換后的湯色和滋味，湯色紅、濃、透、亮，與窖藏幾十年的紅酒堪有一比，口感順滑細膩，厚重豐滿，藥韻、陳韻、喉韻迭出，兩頰生津、舌底鳴泉等感覺都會出現，口中久久不散的甘甜和香氣引發你對歲月造化的追問；更有趣的是，許多人還會有一種老茶喝“High”了的感受，渾身微微發熱，手心、額頭沁出細汗的周身通透感，讓人不禁想起走過世事滄桑而步入的寬廣澄明的境界。一杯普洱老茶在手，你仿佛面對百年前的一位先哲，尋覓歷史，啟迪智慧，升華哲理。探討藝術，快樂生命。

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