談到普洱的存放倉儲，相信是這幾年來最具爭議的話題。其實這個話題的爭論并不復雜，就是普洱的存放是干倉存放還是入倉存放之間的爭論。那為何簡單的問題回發展到如今復雜的局面，甚至有談“倉”色變之現象？特別是支持入倉存放這觀點的人，心里更是有苦說不出，即使是支持進倉的茶友，茶商，也不敢回應。這是為何？

其實就是干倉存放支持者，站在食品衛生角度，如今已引領潮流。而入倉支持者的觀點幾乎也是明確的，他站在普洱傳統市場--香港，入倉存放普洱有數十年歷史，現今能看到的陳年茶品都是從香港流傳出來的，由此入倉存放幾乎得到歷史的驗證。其實如果能用心思考，你會發現，不管的干倉支持者還是入倉支持者都有存在偏激的現象。

我覺得并不僅僅是個人觀點的不同，而是普洱發展過程中本來就存在模糊，而且市場對“倉”的不了解。有些干倉支持者談到“倉”就聞聲色變，決不妥協，仔細一想你說普洱茶陳化過程中不放在倉庫，放在哪里？還有市場上嚴重存在用年份不過的茶品，入輕倉的茶品來當干倉茶品，虛假年份來欺騙干倉擁護者，這豈不是得不嘗失，所以幾乎應該理性看待入倉茶。其實在兩者觀點爭論不休，但還是有共同點的。大家還是支持普洱是需要后陳化達到越陳越香，而陳化過程中是需要空氣很濕度的。

只有具備上面的兩個存放條件，普洱在陳化過程中才能去掉苦澀，進行氧化達到越陳越香的境界。當然物極必反，如果儲藏普洱的環境衛生差，濕度高回引起霉變只現象，做為健康飲品，這幾乎也是不應該的。由此兩者的爭論就不應該放在入倉與不入倉的觀點上，應該是存放環境和濕度高低之間的探討。

那在我們現今能品試到存世數十載的普洱茶品中又是如何存放出來的，又是在什么條件下產生的？相信這是我們最想了解的，只要清楚前人存放茶品的倉儲情況，就不難藏出越陳越香的老茶。其實如果我們能認真看待普洱的歷史演變，會發現普洱的陳化歷史并不是生來具有的，也并不是數十年不變的，而是隨著社會的變化而改變的。

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