愛上普洱，自忖有三癮：棄龍井喝普洱，是為一癮；數度品嘗宋聘紅印為之迷戀，是為二癮；如今沉醉于古樹純料是為三癮。茶友間玩笑，讓你喝好茶其實就是害你。想想自己，毒害之深，情何以堪？

古樹茶，毒在哪里？為什么會讓人欲罷不能、愛之深切？換言之，面對一款古樹茶，你究竟喝到了什么？

什么是古樹、純料

在回答這個問題之前，首先必須厘清什么是古樹純料？有必要對古樹、純料作一個相對粗略而且寬容的界定。

一般意義上的古樹指的是100年以上的古茶樹，當然在一些骨灰級茶友的標準中，非300年以上者均不得冠以“古樹”之名。但就我個人的品飲體驗而言，百年之樹與臺地，相對于百年之樹與三百年之樹的差別，可謂五岳與丘陵之別。百年之樹與臺地間的差別屬于本質，而百年之樹與三百年間的差別則屬于程度，因此可以寬容地把古樹的底線放在“百年”的時間點上。

至于純料，我的粗略理解則是“天、地、時”合而為一：即在相同天候、相同土壤條件下的同一區域（山頭）內，在同一個季節采摘的古樹茶。

在茶山，也許過一道坎茶葉滋味就不一樣了，也許連著幾個山頭滋味還是難以區分。所以對山頭的界定只能是大略的，大的山頭也許有幾個寨子，而小的山頭也許就是一個山坡了。比如，在如日中天的“有桂花樹飄香的”班章村，出自老班章、老曼娥古茶園的古樹茶差別就相當明顯。老曼娥那種強烈的、鮮爽的、瞬間即轉的苦底自然成為它有別于老班章的標簽。當然，另一種聲音會說，你這個“純”太不純，我的純料可能是同一山頭同一陽坡同一棵樹在同一個時間采摘的。對這樣的質問，只能回答，你太骨灰了。一般意義上的古樹純料還是基于能夠提供給小眾品飲的商品，還是需要一定的量，否則只能獨樂樂了。我曾受贈? 100克易武500年古樹單株茶一餅，感謝也相信制作人的誠信和為人，這一餅茶一定是于某一天在某一山頭的某一株500年以上的古茶樹上采摘后曬青石模壓制完成的。這百克茶餅于我貴若黃金，惶惶乎以至于至今未敢開餅泡湯。我不知道自己在等待什么，但我知道太過稀少的東西反而會讓人產生些距離。

外因內因決定古純迷人氣質

曾經說過，評鑒一款普洱茶有四大要素，即茶質、茶香、茶韻、茶氣。茶質為本，茶香、茶韻、茶氣為表。而一款古樹純料，則是將這四大要素更精準地予以鎖定：

“悠遠百年之嘉木，正山純凈之原香，醇厚釅然之山韻，綿實沉透之生氣?！?/p>

原香、山韻體味于口，即口感；生氣感受于體，即體感。

那么，古樹純料為何擁有迷人的原香、山韻、生氣呢？古樹純料與臺地純料、古樹純料與拼配料為何在香、韻、氣上存在如此大的不同？

最根本的還在于——內因（茶樹的種類基因）與外因（生長的土壤、天候、生態）相互作用而形成的——茶質，因而成為獨特的口感與體感。

雖然都是普洱茶，但從植物學分類來講，云南的古茶樹仍然有七個種和變種：普洱茶種、茶種、大理茶種、苦茶種、勐臘茶種、多萼茶種、滇緬茶種。

像為許多茶友熟知的半坡新寨的800年樹齡南糯山大茶樹和300年樹齡的刮風寨大茶樹屬于普洱茶種，樹齡1700年的巴達大茶樹屬于大理茶種，樹齡300年的曼糯大茶樹屬于苦茶種，而落水洞的500年大茶樹又屬于勐臘種。

而被茶友們經常提及的臺地茶，主要都屬于云南省茶葉研究所在1951年后培育出的云抗10號、14號、29號，云選9號，長葉白毫等大葉茶種無性系良種。

無論是古茶樹和后期推廣的臺地茶，雖然都是屬于大葉種，但由于內核基因的不同，它的外在表現肯定不同。這就是內因。

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