茶葉拼配是一種常用的提高茶葉品質、穩定茶葉品質、擴大貨源、增加數量、獲取較高經濟效益的方法。茶農每天生產的茶葉有限，只有將茶葉進行拼配才能達到量產。拼配這個詞不是普洱茶所獨有的，綠茶里有拼配，紅茶里有拼配，烏龍茶里也有拼配，就拿大紅袍來說，是由多個品種的茶樹種拼配制作的，無一例外。

下關的茶多數屬于拼配茶，雖然茶品五花八門，但是長期飲用這些茶品以后你會感受到，它無論怎么變都在遵循著一種規律、一種原則，那就是下關秘不外宣的拼配工藝。

這種工藝我是不能得知的，我只能是猜測，只能去感受。

感受這些為什么？當然是為了我們可以找到更加適宜長期儲存的茶品，而不是荒廢了幾年或者幾十年以后，才發現自己存出來的都是一些垃圾茶。

這個探索其實很早就有人就在做，我聽說知名茶人白水清先生曾經做過一批自制的7542配方，但后來就銷聲匿跡了。我建議大家不要自己生產，因為變數很大，一個環節一旦差一毫厘，那幾年之后就是蝴蝶效應，差之毫厘失之千里。但白水清先生在收藏方面的成就是有目共睹的，盡量用自己的經驗來收茶，而不是制茶。收茶要比制茶的變數小很多。

下面我來談一談拼配，談到拼配就必須得有參照，下關最牛的茶是什么？當然是8653！以前都不打嘜號，直到2005年才有第一批打嘜號的茶品問世，但2005年的茶變數仍然很大，因為這款茶距今只有6年，還未完成第一階段的轉化過程，而到了7年的是2004年以前的茶品。我們可以以2004年為界作為參考，我們就拿2004年的茶品舉例吧，那批茶叫下關第一批松鶴餅。不要瞧不起這一批貌不驚人的松鶴餅，其品質應該貫穿了下關獨到的拼配技術?，F在的口感是茶湯厚重、圓潤，香氣獨特，飲之生津回甘。但我覺得生津和回甘都是次要的，主要的是喝下去對口腔的沖擊感，是一種飽滿感、滿足感。我一直認為喝普洱茶喝的不是香氣，也不是生津回甘，而喝的就是一種潤，這種潤是非常舒服的，是整個身體的感受。而下關廠的拼配工藝，也為的是使茶能達到這種口感的需要。

其實下關廠的拼配工藝是非常不穩定的，也許為了生存需要，也許是他們在有意嘗試著什么，總之每一年的茶都不太一樣，所以我覺得很多人嘗到了老茶好喝就去找同一嘜號的新茶來存，是非?？尚Φ?，因為你過n多年以后存出來的茶肯定不是你現在喝到的老茶的味道。

我探索下關茶的拼配在嘗試走3條路：

1、茶品霸道之路

參照茶品04年下關8653、04年下關甲級沱茶、03年下關福祿壽喜方磚，這兩款茶有共通點的地方在于茶湯苦澀，而且是苦大于澀，一款可以讓你喝到哭出來的茶卻是下關的主流茶品。我分析下關茶品的不穩定在于春茶、夏茶、秋茶的比例占主導地位。真正能引起霸氣的源頭應該在于春茶的比例，這種比例如果調配好，無論過多少年，茶，都將是好茶。這也是下關拼配工藝的精華之所在，幾乎可以翻手為云覆手為雨。另外此品量大，走中庸之道。

2、柔美之路

參照茶品03年下關小內飛中茶鐵餅、09年下關華夏甲子沱、2011年下關金絲餅。相對茶品等級高，茶湯苦澀度低，茶有一定的霸氣，但是不是很高，水細軟而柔美，這種口味應該適合一些小眾人群。

3、特品之路

任何一款茶的制作都依靠天時地利人和，不得不說，下關的茶里確實存在著這么一種比較稀缺的茶品，也許不是刻意生產的，但是無意中的這種搭配，也可以說拼配，就營造了這么一款茶的出世，希望大家都自己去發現吧。

我覺得無論怎樣的拼配，茶品都是不穩定的，今年的茶肯定跟去年的不一樣，去年的還跟前年的不一樣，這也就是普洱茶有意思的地方，茶品的獨特性。

下關還跟大益走的是兩條路線，大益的茶現在是太甜了，這種甜以后會轉化成什么，都是個未知數。但是我們還是要相信大廠的拼配工藝，大廠的這種嘗試與探索今天看來也許不起眼，甚至不被認可，但在20年以后看來就是傳統了。熟茶在70年代發明的時候也許很多人也不接受，但是現在卻成了主流。

一點淺見，各位見諒！

選自紫砂江湖

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