從勐醒的一條岔路轉左，很快汽車就離開213國道，開始盤山而行，如果帶著海拔表的話，剛進山路的時候，大約海拔在500米左右，和景洪一樣的高度。隨著汽車在山路不斷盤行穿梭，海拔表不斷指示路在緩慢升高，當海拔表指示到1520米的時候，就意味著已經來到了聞名遐邇的易武古鎮了。易武鄉在西雙版納州勐臘縣境內，距勐臘縣城約110公里，距勐醒30余公里。

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　　提到普洱茶，易武應是一段無法逾越的歷史。易武因茶而興，以茶揚名，自清代以來成為古六大茶山的中心，出口基地。我們到達易武已經是傍晚了，日暮的霞光映射在易武古鎮斑駁的老墻和破瓦上，走在易武古街上，青石板路歷經歲月，已經磨得很光滑，兩邊是雜亂叢生的灌木和小屋，偶有幾只家養土雞上竄下跳的。歷史上的繁華早已不復以往了，只剩下落寞，唯一可以見證曾經的輝煌的就是車順號老宅，可以感受一下百年易武制茶的氣場。

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　　旅行的時候，最不愿意折磨自己的胃了，晚餐想在易武鎮上美餐一頓不是太難。道路兩旁有不少餐廳。到了易武不吃冬瓜豬是遺憾，冬瓜豬顧名思義，豬并不大，大多像冬瓜一般大小，且是黑皮的，平時都是放養狀態，肉質嫩活，和平時吃的飼養豬，滋味天差地別。不需要太多烹飪技巧，只需要一點油鹽就能帶出山野的豬肉香來。晚上大街上會有燒烤攤，這是傣族人開的燒烤攤，食物很新鮮，可以放心吃，尤其是燒烤羅非魚，滋味鮮美。

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　　古鎮沒有太豐富的夜生活，每日勤懇勞作的人們都會早早入睡。到了十點，整個易武古鎮徹底安靜下來，十點對于我這個都市夜貓子還太早。獨自走出室外，靜悄悄的可以依稀看見黑暗中閃爍著綠光的狗眼。抬頭看易武的夜空，星空出奇的清澈，依稀能見到流云。千古的流云，萬載不變的星跡，而下面抬頭看天的人已經一茬換了一茬了。

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　　易武古鎮周圍也產茶，但是易武的好茶當然還是藏在那些偏僻的山頭里面。這幾年，我一直偏執地愛著刮風寨的茶。到易武其實已經不是第一次了，但至今還沒有走進過刮風寨。這次終于下定決心，挺進刮風寨！從易武古鎮到刮風寨相距32公里，沿途會經過普洱茶詞典中著名的地名：落水洞和麻黑。到麻黑的10來公里土石路還算平整，但過了麻黑之后轉過山口，路面就開始艱難起來。車子在懸崖峭壁邊緣行駛，都是沙石路，一剎不住，車就直接滑向萬丈深淵去了。想起李白的“蜀道難，難于上青天”也不過如此了吧。到刮風寨剩下的20公里，開了接近2個小時，塌方、水毀路段十多處，最陡的坡度幾近40度。轎車是肯定去不到的，即使駕駛越野車也需要足夠的經驗、技巧以及膽量才能通過。如果在雨季，只有當地人的摩托車可以通過，越野車也無法通行。

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　　這樣的路開到頭就到刮風寨了，村口的小河是進出的必經之路，但是沒有橋，只能涉水通過。刮風寨居住的全是瑤族，屬于藍靛瑤。這一支系在中國已經很少了。所以寨子的風貌不像在西雙版納常見的傣族、布朗族、拉祜族的干欄式建筑掩映在草木間，而是瑤族的長形土磚瓦房嵌在青山下的裸露紅土里。放眼望去一種貧瘠與蠻荒的氣息撲面而來。據說2001年以前，刮風寨是四不通——不通公路、電、自來水以及電話，基本上是一個與世隔絕的瑤族村落。這里的居民一直過著刀耕火種的日子。刮風寨的茶以蜜香和甘甜耐泡讓我今生難忘，也正是這隔絕，才讓這個偏僻的寨子成為易武好茶的一片處女地。隨著刮風寨的茶被越來越多的愛茶者接受，文明已經漸漸靠近瑤家人了。

　　寨子周圍并沒有古樹茶，要真正看到他們的極品普洱茶，還要從他們寨子步行5小時才能到達“茶樹王”和白沙河。由于路途太遙遠只得遺憾地放棄上山。但是來到刮風寨卻經歷了一次1米的出境之行。村子靠近中老國境線，有一個段子說是刮風寨的人把廁所建在老撾，平時上廁所都要出個國。雖然有點夸張，但是從村子步行半個多小時就可以看到界碑，雙方都沒有邊防軍，不經意就可能跨出去幾米，過過出國癮。

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