記得有人用一句話形容過普洱茶中的三種茶，叫“班章武將，冰島文官，昔歸公主”。通過比喻，將三種茶的特點講了出來，雖未必精準科學，但卻令人耳目一新。尋常人眼中，要喝到這三種茶可不是那么簡單的。今天咱們僅就普洱茶中的昔歸，來和大家一起聊聊。

1、喜歡昔歸，就像喜歡中藥中的紫蘇一樣，就像喜歡張愛玲的文字一樣——他們都有一個美麗婉孌的字眼，使得其億映入你眼簾就讓你一見傾心，再難自己。

《詩經·商頌》中“自古在昔，先民有作”，《史記·高祖本紀第八》中“大風起兮云飛揚，威加海內兮歸故鄉”。一前一后兩句話，剛好放下了昔歸兩個字，一剛一柔兩種境界，似乎“昔歸”合起來就是一道無上美妙的佳品，分開來，剛柔并濟，又詮釋了茶人飲茶的非凡追求。

昔歸屬普洱茶一種，產自云南臨滄市臨翔區邦東村12公里的忙麓山上。忙麓山海拔750米，年均氣溫21℃，降水量1200mm，素有“東方多瑙河”美譽的瀾滄江，就從山中穿流而過。紅土，雨林，滋養了一方水土，也孕育出昔歸茶獨有的滋味。

2、昔歸爆大名，很大一部分原因是因為此前做的烘青茶的緣故。烘青對于普洱茶來講，是不可接受的非正常的工藝。而事實上，昔歸的聲名在外，是從做綠茶開始的。并且，再早一點的歷史中（溯至上世紀70年代），沒有昔歸這種茶，它的名字叫“忙麓茶”，即忙麓山上的茶之意。為了響應當地政府號召，村寨中的茶人涌至昔歸這個地方，昔歸的成名之路才正式開始。實際上，昔歸所產的茶，品質及不上忙麓山。也就是說，忙麓山古樹茶的品質是要優于周邊村寨的茶的。

如果上面這兩個茶餅是分別從兩株古樹上的茶樣，從外形、條索、甚至湯色、葉底，都極難分辨，但事實是什么呢？這是從寨子周邊采摘下的樣本，有的時候僅從外形上，根本無法判斷是否是古樹茶。但是，口感是不會騙人的，忙麓山的茶在口感上毫無疑問是技高一籌的，這個只有品嘗過真正的忙麓古樹茶的人才會深有感受。

（下面兩張圖分別是昔歸村全貌和村子周圍新種植的茶樹）

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昔歸村大約63戶人家，250人左右，只相當于老班章寨子的一半，茶的產出量，只有老班章的十分之一。

沒有高大的茶樹，寨子周邊的茶樹都是新種的。

（而下面兩張圖，則是忙麓山古茶樹，上下幾張圖對比一下對比，差別十分明顯）

相比于被日益復雜化的昔歸茶或者是忙麓茶，我們通過簡單的總結來說明一下：

1、忙麓山上，250年樹齡以上的茶樹，只有一顆。正常情況下都是200年左右。清末民初的《緬寧縣志》中述：“種茶人戶全縣約六、七千戶，邦東鄉則蠻鹿（忙麓）、錫規（昔歸）尤特著，蠻鹿茶色味之佳，超過其他產茶區”。這是關于昔歸茶見于史料的唯一描述。

2、真正的昔歸茶無修剪，只采春、秋兩季。許多的古樹口感不如意的原因就在于修剪過度，采摘過度，為了提高產量，方便采摘。舉一個例子，易武這個地方的茶樹，從樹齡上來講，比昔歸早上幾百年是沒問題的。但是呢，稍一長高，超過2米，就會把主干砍斷，只許它向四周發芽生長，而不向高處走。而在易武周邊，有些樹齡不如古樹，但表現卻比古樹的要更出色，就是因為上述的原因。這也是為什么有的茶人會覺得，易武高山寨的茶要比麻黑更加優秀的原因。雖然前者樹齡上短了數百年，但是由于沒有修剪和過度采摘，保證了口感。反而比古樹的口感更佳優秀。

　　

3、忙麓山的昔歸是自然生長的。5、6米的樹不鮮見，有的茶樹主干只剩下一截枯樁子，但老樹發新芽。而且新枝明顯更加粗壯（下圖），大樹的基圍在一米左右。這種茶園屬于傳統的采摘，自然生長。樹枝盤曲錯節，經歷百年而不經人工干預形成的造型嶙峋古怪，似臥龍、似飛禽展翅，既易攀援采摘又有觀賞性，是典型的人工栽培古茶園。

3、那么，昔歸茶到底有多少呢？如今，昔歸的采摘面積在300畝上下，春茶的產量每季可收1.5——2噸，而秋茶的產量則更少，只有春茶的60%左右。按照更加嚴格意義上的的忙麓山茶（昔歸）來做，能夠預計的總產量，只在1噸以里。這樣的話，按照慣例，在某個地方收茶，超過20%的話，價格就會急劇上漲。

所以茶人一般收購量購會控制在200公斤以內。如果放寬標準，收購周圍的茶，則就會相對較為寬松。茶商都是統一戰線，彼此之間都會有分寸，如果將價格抬到誰都承受不了，那對所有的人都將是不利的。而現實情況是，由于昔歸的市場上日益走紅，它的產量也勢必在未來幾年中迎來爆發式的增長。加上大量散客涌入當地購買茶，導致市場的不確定因素日益增多。

而關于昔歸的評價，大約有如下幾個方面：

1、前15秒，會充滿苦澀，畢竟公主難伺；然后會慢慢回甘，畢竟是大家閨秀。

2、水很關鍵，很多人喝茶總能喝到水的味道。忙麓山的泉水也是上乘的，濫觴于喜馬拉雅山脈，天生的好水，好水又滋養了好茶，相得益彰。

3、昔歸茶有“菌子香”的傳說，當然這也許僅僅是個傳說，不過你可以用心體會一下，說不定就真的感覺出來了。

4、昔歸秋品質是最好的，昔歸春雖然不及，但是也是極好的。

5、昔歸茶的后半段，比較茶王樹的后半段，有相似之處。就像所有香水的末段，都會有相似的香味。

昔歸的“冰糖香”也是需要細細體會的。有人說昔歸的前半段像03年前的老班章的味道，而后半段又像是茶王樹。忙麓山的昔歸是昔歸茶中最好的，現在忙麓山劃給了昔歸村。而在1970年，忙麓山還不屬于這個地方，而昔歸又屬于邦東村委會的一個自然村。這中間的頭緒在不了解昔歸的人眼中，簡直是剪不斷，理還亂啊！

奉勸，不要喝那些高香卻沒有一點苦味的“昔歸”。那些有可能是烘青的做法，因為昔歸一開始就是做綠茶的，用來配送當地政府。有人說昔歸都被公家包掉了，這個不足為信。只要你出高價，肯定能喝到昔歸茶，就看你肯不肯花好價錢了。以2011年的行情，昔歸的春茶，低于400一餅，就很可疑。因為就算用寨子周邊的茶做，也不會這個價格。選用忙麓山的茶做，成本價格不低于530元，357克餅，還要要求收茶人沒有追高。這個行業，也確實很難做。

老班章，1500元的價格，茶農還不愿意給你，前提還是不要你采摘，不需要你炒曬，只需要你賣給我。而昔歸則更是如此，它的海拔只有750米，最適合的是種植橡膠。一個大問題是，要想收鮮葉，你只能上忙麓山。茶王樹在這點上有自己的天然優勢，麻黑也不需要考慮這些煩心事。

有些茶人為了保住起碼的經濟收益，只能在附近重新開辟一些茶，否則經濟上是一筆非常不劃算的帳。否則單做一百公斤的昔歸茶，費用在1萬元人民幣以上。加上其他的費用，不敢想了。寫到這里，我不盡感概一句：哎，想喝到一口昔歸是多么的困難和要有機緣啊，話說回來，又有哪個公主是好伺候和沒有“公主病”的呢？

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